Page 50 - REVISTA AD MAESTRO - Septiembre de 2018

El robata o grill turo era el Perú. No comían camote ni
japonés permite arroz partido. Abandonaron aquellas
una apuesta a la chacras a las que llegaron a trabajar a
brasa para carnes y principios de 1900 y encontraron en
vegetales. la capital y otros centros urbanos un
Esta es de Dondoh. refugio para desarrollar nuevos nego-
cios, entre los cuales estaban menús
que ofrecían panes con chicharrón,
escabeche, cau cau y lomo saltado.

De esta manera, el japonés comien-
za a cocinar criollo: como medida de
adaptación en un ambiente huraño
que lo obliga a modificar sus costum-
bres y buscar nuevas formas de tra-
bajo. Algunos terminaron en la selva,
otros se asentaron en Lima, donde
además se dedicaron a la venta de
comida al paso (melcochas y raspa-
dillas). A diferencia de los chinos que
llegaron al país mucho antes (1849),
los japoneses no tenían una colonia
tan grande y al no poder conseguir
sus ingredientes tradicionales, se
vieron forzados a utilizar lo que los
chinos cultivaban y hacer algunas mo-
dificaciones que pudiesen introducir
en su cocina y dieta diaria. La cocina
japonesa se reservaba para las fiestas
En Perú, Luis Romero Bellido explora con audacia, familiares y convivía con la peruana.
productos norteños para incorporarlos en su El pescado y los frutos de mar comen-
zaron a ganar protagonismo.
restaurante trujillano Koi Maki Bar; en Lima, el
trío formado por Mayra Flores, Renato kanashiro Los negocios japoneses prosperaban
lentamente, pero, con la llegada de
y Coco Tomita se lanzan con chupes ramen (sopa la Segunda Guerra Mundial, Perú
japonesa) y sudados con aires piuranos (Flores es les hizo la vida imposible e incluso
muchos ciudadanos nipones fueron
de Piura) en Shizen Barra Nikkei. deportados a campos de concentra-
ción en Estados Unidos. Aquellos
que se quedaron, vivían con todo
tipo de prohibiciones y, recién en
los años cincuenta, empezaron a le-
vantar cabeza. Las antiguas fondas
cobraron prestancia y nació lo que
muchos hoy conocen como la cocina
nikkei, un término que en el Perú y
el mundo se utiliza para denominar
a la amalgama de la cocina peruano-
japonesa, unión orgánica y natural
resultado de la necesidad de super-
vivencia.

LA VERSATILIDAD NIkkEI

Los Matsujuji con Matsuei y sus des-
cendientes que hasta hoy se dedican
al rubro (Edo, Al Toke Pez, Omatsu);
el famoso Nobu Matsuhisa que pro-
movió la llegada a Lima del querido
Choro de chocolate, la creatividad de Mitsuharu Tsumura encuentra espacio en su restaurante Maido. Toshiro Konishi; Rosita Yimura con
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